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Pas à pas
Poser du parquet stratifié : le guide pas à pas
Le stratifié est l’un des sols les plus faciles à poser soi-même : les lames s’emboîtent par clipsage et flottent sur une sous-couche. La plupart des problèmes, comme les jours entre lames, le gonflement ou les grincements, viennent d’une acclimatation, d’un joint de dilatation ou d’une préparation du support négligés.
1. Mesurer et acheter les lames
Mesurez la pièce et ajoutez 5 à 8 % de chutes pour une pièce simple, ou 10 à 12 % pour une pièce avec beaucoup d’angles et de portes. Le Calcul de parquet stratifié donne le nombre de paquets et la longueur de plinthes nécessaire.
Choisissez la classe d’usage (AC) des lames en fonction de la pièce : AC3 convient aux pièces à vivre, AC4 aux couloirs et pièces très passantes. Le stratifié standard ne supporte pas l’eau stagnante : prenez un produit résistant à l’eau pour la cuisine et évitez les salles de bains humides.
2. Laisser les lames s’acclimater
Les lames à base de bois se dilatent et se rétractent selon la température et l’humidité. Stockez les paquets fermés à plat dans la pièce de pose pendant au moins 48 heures, dans des conditions de vie normales. Les fabricants indiquent généralement environ 15 à 29 °C et 35 à 65 % d’humidité relative.
3. Préparer le support
Le support doit être solide, propre, sec et plan ; une tolérance courante est d’environ 3 mm sous une règle de 2 m. Retirez la moquette, poncez les bosses et comblez les creux. Vissez les lames de plancher qui grincent.
Une chape neuve doit être parfaitement sèche avant d’être recouverte. Sur béton, posez un film polyéthylène pare-vapeur (environ 0,2 mm) avec des recouvrements scotchés, sauf si votre sous-couche en intègre déjà un.
4. Poser la sous-couche
Déroulez la sous-couche d’un bout à l’autre de la pièce, bord à bord sans chevauchement, et scotchez les raccords. La sous-couche gomme les petites irrégularités et réduit les bruits de pas. Utilisez le type recommandé par le fabricant du revêtement : une sous-couche trop souple ou trop épaisse peut abîmer les assemblages clipsables. Sur un plancher chauffant, choisissez une sous-couche à faible résistance thermique.
5. Choisir le sens de pose et la première rangée
Les lames rendent généralement mieux parallèles à la source de lumière principale ou au plus long mur. Mesurez la largeur de la pièce : si la dernière rangée devait faire moins d’environ 5 cm, recoupez la première pour équilibrer les deux.
Placez des cales le long des murs pour conserver un joint de dilatation d’environ 8 à 10 mm sur tout le pourtour, y compris autour des tuyaux et des huisseries. Un sol flottant doit pouvoir bouger ; sans ce jeu, il gonfle.
6. Clipser les lames
Commencez dans un angle, languette côté mur. Engagez chaque lame en biais dans l’about de la précédente puis abaissez-la pour verrouiller l’assemblage. Commencez la rangée suivante avec la chute de la fin de la rangée précédente, à condition qu’elle mesure au moins 30 cm. Les joints d’about sont ainsi décalés d’au moins 30 cm, ce qui rend le sol plus solide et plus naturel.
Engagez d’abord le grand côté, puis refermez les petits jours avec une cale de frappe et un maillet. Ne frappez jamais directement sur le chant de la lame : le profil de clipsage casse facilement.
7. Découper autour des obstacles
Coupez les lames face décor vers le haut à la scie égoïne, ou face décor vers le bas à la scie sauteuse ou circulaire, pour que les éclats soient sur la face cachée. Recoupez le bas des chambranles avec une scie à araser pour que les lames glissent dessous. Pour les tuyaux, percez un trou de 16 à 20 mm plus large que le tuyau, découpez un coin et recollez-le derrière le tuyau.
Posez la dernière rangée à l’aide d’un tire-lame, en conservant là aussi le joint de dilatation.
8. Poser les barres de seuil et les plinthes
Utilisez des barres de seuil dans les passages de porte et partout où le sol rencontre un autre revêtement. Les pièces très longues ou en L demandent aussi un joint de fractionnement ; vérifiez la longueur maximale de pose dans la notice, souvent autour de 8 à 12 m.
Retirez les cales et fixez les plinthes au mur, pas au sol, pour que le sol puisse continuer à bouger en dessous.
Erreurs fréquentes
- Poser directement à la sortie des paquets, si bien que les lames se rétractent ou gonflent après la pose et créent des jours ou des bosses.
- Ne laisser aucun joint de dilatation le long des murs, des tuyaux et des huisseries.
- Aligner les joints d’about, ce qui fragilise le sol et donne un effet d’échelle.
- Oublier le pare-vapeur sur béton, ce qui laisse l’humidité faire gonfler les lames.
- Clouer les plinthes ou des meubles lourds encastrés à travers le sol flottant.
Questions fréquentes
Quelle largeur pour le joint de dilatation ?
En général 8 à 10 mm contre tous les murs et éléments fixes. Les grandes pièces peuvent en demander davantage ; suivez les instructions du fabricant.
Faut-il retirer l’ancien carrelage avant de poser du stratifié ?
Non, s’il adhère bien et qu’il est plan. Rebouchez les joints larges si nécessaire et utilisez la sous-couche recommandée.
Dans quel sens poser le stratifié ?
Parallèlement à la lumière de la fenêtre principale ou au plus long mur, c’est généralement le plus beau. Dans un couloir étroit, posez dans la longueur.
Peut-on poser du stratifié sur un plancher chauffant ?
Beaucoup de produits le permettent avec une sous-couche adaptée et une température de surface limitée. Vérifiez la notice du produit avant l’achat.
Combien de paquets me faut-il ?
Divisez la surface de la pièce par la surface couverte par un paquet et ajoutez 5 à 12 % de chutes. Le calculateur de stratifié le fait pour vous et calcule aussi la longueur de plinthes.